如果一定要较真的话，还有两条进藏线路：一条是克里雅古道，从新疆和田翻越昆仑山到西藏，1950 年解放军先遣队进藏走的就是这条道路；另一条是川藏中线，即夹在 G318 与 G317 之间的一条线路，以四川段的 G350+ 西藏段的 G349 为主，再加上一些县道、村道甚至野道混编而成的线路。
这两条进藏线路非常偏门，走的人少之又少。克里雅古道被认为是天花板级的进藏线路，探路级别，需要专业向导和领队带领硬核越野车队，集体穿越，禁止单车穿行，除非你真不把命当命；川藏中线，近年才被提起，具体是怎样一条路线，却少有明确说法。
这两条偏门路线，前者，如果有团队；后者，如果有时间，我俩也许会去尝试看看。
这一篇，就来写写广泛所认为的“进藏第七线”——丙察察，也是七大进藏路线中被认为最险峻刺激的一条路线。
丙察察：丙中洛（云南）—察瓦龙（西藏）—察隅（西藏），全程 305 公里。
丙中洛
要到丙察察线路的起点丙中洛，既可以从泸水出发，沿 G219 抵达；也可以从德钦出发，沿德贡线抵达。我们的路线是前者，下次可以去试试德贡线。据说德贡公路穿越三江并流核心区域，包揽了云南的一半美景，但路况不好。虽说网上的溢美之辞一般要大打折扣，但好奇心驱使，我们找时间还是要去看看。
如果沿 G219 去丙中洛，当看见怒江第一弯时，丙中洛就近了，只余 4 公里。
继续向前，当看到这个三面环水的半岛时，我愣了一下，怎么又来一个“第一弯”？“脸盲”的我，似乎也有“风景盲”，马蹄弯看上去都长得差不多，甚至于，这个似乎才更像是真正的怒江第一弯。
不过，它的名字叫桃花岛，以春天桃花盛放而得名。只是，桃花盛开时间是每年 3 月上旬-4 月上旬，4 月下旬才抵达此地的我们，不仅正好错过桃花朵朵开，也错过江水最绿的时节（每年春节至 4 月上旬）。
“人神共居的地方”，这浪漫的称谓给丙中洛添了几分神秘色彩。
但其实，丙中洛并没有那种想象中的浪漫，之所以被称为“人神共居”，是因为这里不仅有藏传佛教噶举派的普化寺，还有一座百年前法国人建的天主教堂重丁教堂。
之前在老姆登村看了基督教堂，对于丙中洛有天主教堂，我并不感觉稀奇，反倒是对丙中洛焕然一新的面目感到吃惊。不仅新修了公路，连路边的绿化带都是精心打造，完全不是山里小镇的那种随意模样。而这一切，其实是云南“怒江美丽公路”项目的延伸。
从我们住在丙中洛的民宿，便可以看到丙中洛的惊人变化。
大幅落地玻璃窗，明亮的窗外是青山。这么懂游客喜好的民宿，主人扎西却是一个地道的藏族小伙，妻子是怒族。
清晨，住在民宿的客人都坐在扎西的厨房里，一边吃早餐，一边听扎西讲自己的故事。扎西 11 岁就失去双亲，从那时起就开始做各种活养自己。种地、放牧，后来出去打工，开货车。。。直到最后回来开了民宿。
扎西讲着童年的苦，丙中洛的穷，但他的讲述中却没有任何不快。
“我们藏族人都相信来世，这辈子就是来受罪的，所以没关系。”他的嘴角，甚至带着淡淡的笑。
但实际上，扎西们的幸福，随着道路的修建，已经不用等来世了。
丙中洛——察瓦龙
丙察察线伊始，从丙中洛出发到察瓦龙，美丽公路继续美丽着。甚至于怒江峡谷的最窄处--石门关，纵使两岸峭壁夹峙，因为有好路穿行而过，也不再有险峻之感。
难道修好路的丙察察，路已经这么好呢？我暗自嘀咕。不过，这只是我对丙察察的误解。一切都才刚刚开始，怎能太早下结论。
过了石门关，继续前行 4 公里左右，便可看见怒江对面的雾里村。
我们选择的是北入口的吊索桥，因为从这里过江后，便可走一段崖壁上开凿出的槽道进村，而这段槽道便是曾经的茶马古道。
走在一米左右宽的茶马古道，再看江对面车来车往的 G219，仿佛瞬间穿越。
这条古栈道大约要走 1.5 公里左右，才能抵达雾里村。
雾里村，村如其名，雾里看村，村更美。隔江欣赏就好，不用走进。
滇藏界，仪式感满满，不仅山壁上分别写着硕大的“云南”与“西藏”，地上也写着“丙察察”。尽管细看才知是广告，但不得不说，这广告真会选地方。
自驾通过此地的人，没有人不在这打卡。我也不例外。而这次，是我的第五次进藏。
到了滇藏界，便意味着“丙察察”云南段的结束，西藏段的开始；但同时，也意味着柏油路的结束，颠簸烂路的开始。
之前云南境内丝滑的柏油路，迅速切换为颠簸的半铺装路。车子一过，灰尘四起，仿佛回到3年前的阿里无人区。
我有点疑惑，不说修好路了吗？
对比后发现，虽然现在的路仍是烂路，但与 2017 年比，路边多了护栏，曾经的土路也铺上了碎石。
有了护栏，对于自驾车来说，心里便多了一层安全感，否则，悬崖下咆哮的怒江，始终是心里的压迫感。
只是，铺好底层砂石，却不淋沥青的半铺装路，一路颠簸，还不如土路。而且太多碎石，极易扎破轮胎，以至路边的岩壁上处处都是补胎及救援电话。
不过，到了老虎嘴，要过鸡爪隧道前，碎石路突然变成了柏油路，我俩大喜，“路果然修好了！”但这开心只持续了几分钟。一出隧道，柏油路立刻变回碎石烂路。
直至走完整条路线，才知道，这段油路是丙察察线上唯三的一段油路（另外两段油路：一是丙察察云南段，一是快到察隅的最后 20 公里）。
也许刚用碎石铺平整时，路况尚可，但没用沥青加固，来来往往的车辆，很快便把路面压出各种坑洞。以至于，丙察察的现状便是：小碎石路+小搓板路+坑坑洞洞。
事实上，在我们自驾走了西藏如此多的国道、县道、乡道后，交通要道基本上都修好了，也就剩阿里中北线以及丙察察这两个老大难了。
但经过丙察察进藏第一村松塔村时，崭新的村庄给了我们信心。
村已改建好了，路还会远吗？
当经过丙察察线上最让人谈之色变的大流沙时，蓝天白云下的大流沙，洁白安静，那些风化的白色碎石，看上去像被神力封印住了一样，如同凝固的瀑布。不仅不可怕，反倒美丽而壮观。
我以为底部加装了护墙的大流沙，已经不再是威胁，途中写的那篇丙察察至墨脱的路线及路况 ，还特别强调了这点。
但我又错了。当巨大的滚石流从大流沙顶部如瀑布般倾泻而下时，区区护墙根本挡不住。
就在上个月，5 月 14 日，因为大风大雨，大流沙顶部的沙石松动滑落，沙石迅速掩埋了路面。这是我在网上看到的两张照片（侵删）。
所以，大流沙是否危险，天气是个重要因素。风化严重的石头，好天气时，不会乱来；一旦雨季和大风天气，便容易松动，造成塌方。即使风平浪静的好天气，傍晚时分随着气温下降，风速变大，依然容易有落石与流沙，所以最好在傍晚前快速通过。
安全起见，通过大流沙之前，最好先观察大流沙是否有塌方迹象。如果顶部有烟尘升起，说明上面已经开始有流沙。
即使在好天气时通过大流沙，也请不要在大流沙底下停留拍照。说不定几块石头飞落下来，便将车子砸几个洞，也不是不可能。
蟋蟀头的安全意识特别强，尽管当时一切安好，我们也只是远远地拍了几张照，便一脚油门，快速通过大流沙，完全没有任何停留。
过了大流沙，距离察瓦龙便只有 9 公里了。
察瓦龙
全长 305 公里的丙察察线，如果纯粹赶路，为穿越而穿越，一天可完成，大概用时 12 小时。
但很多时候，我们走这条路，并不仅仅是因为这条路，而是路上的风景。
所以，尽管丙中洛至察瓦龙只有 79 公里（导航显示车程 2.5 小时，我俩实际用时 4 小时）。我俩仍然选择在察瓦龙住一晚。
这也是大多数人的选择。
总之，察瓦龙就是丙察察穿越者们的歇脚点。
同时，全长 10960 公里的 G219，从新疆喀纳斯出发，到察瓦龙恰好 6666 公里。这么大吉大利的数字，到了察瓦龙一定要记得打卡。
打卡完“6666”，别忘了去路牌斜对面的老陈驿站看看。
这个满墙贴满自驾越野、骑行徒步等各大户外俱乐部旗帜及 LOGO 的饭店，便是丙察察线上最出名的情报交通站。
自驾越野爱好者老陈，2006 年自驾进入察瓦龙后，因为太喜欢沿途风景，便在这里开了一家小饭店兼旅馆——四川饭店。当时还没有丙察察线路，从丙中洛只能开车到察瓦龙，察瓦龙到察隅也还没通车。
2010 年丙察察全线通车，但路况极差，老陈不仅积极参与救援，还随时在网上发布当地的天气及路况信息，渐渐，老陈便成了丙察察线上最大的信息源以及网红。
途经丙中洛的自驾车辆，即使不住，也喜欢到老陈的驿站去坐坐聊聊，打个卡。十多年后，便累积了这满墙的旗帜。
它们是老陈驿站的最佳装饰，也是老陈的骄傲。在喜欢的地方开民宿，是许多旅行爱好者的梦想。但我却越来越发现，相比停下来，我更喜欢出发。
丙察察一进入藏区，不仅路况变了，连风景也似乎发生了变化。尽管，江，还是那条江；山，却变得更加大气。
也许，这也是为何，我俩总喜欢去西藏的缘由。
丙察察并没有结束，这篇先写到丙察线，察察线就留到下一篇吧。
太多文字，没人有耐心看；太多风景，我也不舍得在一篇放完。
丙察察。如果说丙察线（丙中洛-察瓦龙）的拦路虎是大流沙，那察察线（察瓦龙-察隅）曾经的难点便是那三座雪山垭口。
之所以说“曾经”，是因为2010年察察线通车后，因大雪封山，全年仅半年时间可以通行；2015-2017年进行道路改建后，只要不是极端恶劣的天气，一般不会封山，差不多实现了全年通车。
尽管道路经过改建，但因为有了丙察线的前车之鉴，我知道不能对察察线抱有太多期待。
离开察瓦龙，前往察隅时，路况，跟之前的丙察线几乎没有任何区别。
被落石砸坏的护栏，不断提醒我们：怒江并非威胁，山上的落石才是真正的危险。
在怒江大峡谷中的穿行，最后止步于怒江大桥。
过了怒江大桥后，便会走一段海拔上升的盘山路，离开怒江。
意外的是，怒江大桥的桥头竟修了一个观景台。
我俩在观景台伫立良久，欣赏这红绿两色的两江汇合，与怒江告别。从泸水开始，怒江已经陪伴了我们整整三天。这第四天，终于要和怒江分别了。
但除了我俩，没有一辆车在桥头停下。所有车辆似乎都急着赶路，从我们身边急驰而过，再匆匆消失在我们的视线中。
他们如此匆忙，是因为察瓦龙到察隅的路线并不短，高德显示：车程225公里，7小时14分钟。对我俩来说，实际行驶时间，还得在导航时间上至少再加2小时。
到了怒江大桥，我们从察瓦龙出发也不过才22公里，前面还有200公里的未知在等待我们。
告别怒江，随着盘山道上山，再下山。翻越过一座山后，盘山路尽头的让舍曲，已在眼底。
下到山脚，继续沿让舍曲河谷前行。清亮的河水，浓密的森林，宛如川西。
惊奇地发现，路况似乎比之前好了许多，碎石少了，土路多了。
在这荒天荒地中，竟然有村庄，竟然还有客栈？这个叫梦扎村的村子，就几户人家，我很好奇，除了车坏了，需要修车或者等待拖车，还有什么缘由要住在这里。
但也许，远处的雪山，身边的青山绿水，就是住下来的理由。
一路向前，绿色渐渐褪去，雪山越来越近。
再一次爬山，路况恢复到碎石与土路的混合体。每次转弯，都像已到路的尽头。
海拔不断上升的同时，路边的护拦也消失了。只要不临崖，山谷中的穿行，并不危险。
偶尔停下，放眼望去。天上的云，山上的雪。终于相信，我们真的在西藏了。
这段行程原本是去年十一的计划，没想到，那时的“世界第三极”也会因疫情而困，我们只能临时取消；改去内蒙，却又在抵达呼伦贝尔的第二天，被疫情防控驱赶回家。
现在，回看那一切，虽然才过去半年，却像半个世纪一般遥远。
而每一寸风景，都因这一分自由的加持，在我们眼中更加美丽而独特。
嗨，雪山，好久不见！让我好好抱一抱你。
原本南方人对雪就有一种北方人难以理解的执念，现在，迟到了半年的见面，更让这份执念变得热情而浓烈。
以至于我们在海拔4636米的雄珠拉垭口停留了很长时间。
这也是察察线上的第一个雪山垭口。
翻过雄珠拉垭口，山下这个宁静而热闹的村子便是目若村。
村里有许多修车店，果然是哪里有需求，哪里便有市场。
如果车没修好，不用担心，可以住在村里的客栈，继续等待。
我们也去修了车，请藏族师傅帮忙上个螺丝，把车后被颠得快要脱落的车牌赶紧固定。
过了雄珠拉垭口，路比之前好了许多，即使开快一点，也没之前颠簸。
到了第二个雪山垭口，海拔4498米的昌拉垭口，没有之前初见雪山的惊喜，路也好走，不知不觉，我们已经快速翻过垭口。
再次见到茫茫白雪时，我们已经在翻越海拔4706米的益秀拉垭口。
作为察察线上三个垭口中海拔最高的雪山垭口，这里，雪很厚，云很低，仿佛云不小心掉落山上，积成了雪；又或者，雪被风带到天上，因贪恋蓝蓝的天，不肯下来，干脆变成了云。
而行走在天地之间的我们，词穷得只会说一句，“太圣洁了！”
眷念这里的茫茫雪地，不愿离去，但远处山上的白色“灯塔”，仿佛又在告诉我们，“不要停，继续前行！”
当然，那肯定不是“灯塔”，是什么呢？那么孤单又坚定地矗立在山顶。
蟋蟀头说是雷达，我说是基站。去网上搜索了一番，雷达和基站都不是长这样儿。
我们就这样被它吸引，不断向前。而它，似乎总在不远的前方。
穿行于厚厚的雪墙时，坑坑洼洼的路，虽说烂，却明显看出有人清理，才得以有这样一条通道。否则，我们只能被雪挡住去路。
翻过益秀位垭口，便一路下坡，到丙察察的终点察隅，只余65公里。
导航显示还有近2小时才能抵达察隅，而当时已经傍晚7点。西藏的日落是晚上8:30，这意味着如果不想开夜路，我们就得稍微加快一点速度。
蟋蟀头不再像之前那样慢悠悠地开车，加上路况好了许多，我们开始一路疾驰。之前那些超过我们的车辆，包括摩托车，我们开始一辆辆反超。
当蟋蟀头不摄影的时候，他开车基本上就是一个赛车手。
忽然发现，有一辆车的车速极快，一直牢牢地紧跟我们，我们超车，他也随着超车；我们超过七八辆车了，暮然发现，他仍在后面不远处。
“这人车技不错！”蟋蟀头给他隔空点赞。
距离察隅还余40多公里时，蟋蟀头忍不住停下车拍照，这辆紧跟我们的车准备超车时，却也停了下来，甚至摇下车窗跟我们打招呼，“嗨，是你们啊！又见面了。”
没想到，居然是曾同住在丙中洛那家民宿的一对小夫妻。那天早上， 我们在扎西的厨房一起吃早餐，听扎西讲故事。
我们好奇，他们车开得这么快，怎么会才到这里？一般来说，像我俩这种每天11点出发，路上又耽搁很多时间拍照的人，才总会在夜幕快要降临时才抵达当天的目的地。
“我们在丙中洛住了两晚。你们去察瓦龙那天，我们去走了德贡线，然后仍旧住在丙中洛。今早8点才从丙中洛出发，往察隅赶路。到现在，整整12个小时了！”原来如此。
看，并不是所有人都会用两天时间来走丙察察，现在只用一天时间走完丙察察的也大有人在。
“你们这么赶路，在西藏待多久呢？”我好奇。
“待2个月，然后就回去继续搬砖。”
我们寒暄几句后，便各自上车，继续赶路。没有刻意追随，彼此按着自己的节奏行驶。
他们有2个月的时间，在西藏自驾旅行，却只留给丙察察一天时间，我不太理解。但也不需要我理解，他们喜欢与享受这样的旅程就行。
很多人说，想跟着我俩去自驾旅行，或者我们组个团，参加我们的旅行团，这也是许多做自媒体的人，赚钱的方式，要不是卖广告，要不就是带队旅行。
但我俩很清楚，我们不喜欢带团旅行。你们也许喜欢我的文字，蟋蟀头的摄影，但真要一起上路，也许会受不了我们的节奏，然后不断置疑：怎么这么晚出发？路上还不断停下来？为什么要停这么久？为什么我们又是天黑才抵达？
曾经有一对夫妻与我们同行，第一天就受不了，只能提前告别。
我想说，朋友，风景都在路上啊！日落时分，光线最好的时候，我们都想在路上，而非酒店。
喜欢去西藏自驾旅行的人，也大多是灵魂自由的人，不会喜欢束缚。
每个人都有自个儿的节奏，自己喜欢就好，没有对错。
到了桑久村，有两条路：一条是G219，仍旧是烂路；另一条是新修的柏油路。之前超过我们的那对小夫妻，停在两条路的交叉处，犹豫着该选哪条路。
我们快速地看了一下导航，便毫不犹豫地驶上那条油路。不用担心，这条岔路很快就会和G219汇合，能享受一会儿油路，也是好事。小夫妻的车马上跟随我们前行。
过了桑久村后不久，又回到烂路，但好消息是，到察隅的最后16公里，已经完全是油路。
很奇怪的感觉是，虽然终于行驶在平坦的油路上，不再有颠簸之感，却总感觉少了一点什么，然后，竟开始对曾经的烂路有了一点点想念。
丙察察结束后，我们去了墨脱，然后深入到山南之南，转了一大圈后，又进入日喀则地区。在藏区长达20天的自驾旅行，除了少数几段正在修路，几乎不再有烂路。
在可以遥想的未来，丙察察终将会修一条路况极好的油路。纵使周遭环境恶劣，但这是挡不住的趋势。
虽然我赞成修路，但不得不说，好路和烂路，对喜欢自驾旅行的人来说，仍是两种截然不同的感受。
挑战，总会让一路都倍加珍惜。
太容易看到的风景，似乎无形中失去了一些魅力。
在这一切发生之前，趁路还没有修好，还是来感受一下丙察察吧。
我愿意称之为“最美”的进藏线路。
